Одним из ключевых моментов в выращивании Phalaenopsis(а) является СВОЕВРЕМЕННАЯ ПЕРЕСАДКА растения. Для чего это нужно делать? Дело всё в том, что субстрат (даже если внешне он выглядит ещё достаточно хорошо) со временем теряет многие свои, полезные для орхидей, свойства, такие как:
ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМОСТЬ:
Phalaenopsis — орхидея ЭПИФИТНАЯ, и в природной среде обитания её заросли сосредоточены в среднем ярусе леса на стволах и крупных ветках деревьев. Климат здесь очень влажный — тропический, дожди идут ежедневно и по нескольку раз в день, из-за чего относительная влажность воздуха практически всегда находится на отметке не ниже 80-85 % (за редким исключением она может падать до 70-75 %), а в ночное время доходит до 95-100 %. В расщелинах коры деревьев сосредоточен питательный гумус, и, как правило, именно в таким местах и предпочитают селиться Phalaenopsis(ы), так как имеется свободный доступ к питательным веществам. Своими КОРНЯМИ они ПРИКРЕПЛЯЮТСЯ К КОРЕ ДЕРЕВА (за счёт её шероховатости), но вовнутрь не проникают. Phalaenopsis — НЕ ПАРАЗИТ, он НЕ ПИТАЕТСЯ СОКАМИ ДЕРЕВЬЕВ, а использует их как опору. Корни растения очень длинные, и зачастую одна их часть лежит в расщелине коры, закопавшись в питательный гумус, а другая ползёт вверх или вниз по стволу дерева в поисках очередной ямки со «вкуснятиной». Именно поэтому один и тот же корень может одновременно быть и «воздушным», и никогда не просыхающим и не имеющим веламена. Лежащая на свету часть имеет внутри себя (зелёные) хлоропласты, за счёт которых данный корень участвует в фотосинтезе орхидеи (зелёный окрас корня в мокром состоянии). Если рассматривать всё многообразие природных видов Phalaenopsis(ов), то вклад корней в общий фотосинтез существенно важен только для растений, скидывающих на зиму листья, так как именно за его счёт они в это время и существуют, а у остальных видов (а именно они и являются родителями тех самых гибридов, которых вы покупаете в своих цветочных магазинах) он незначителен, так как несравнимо большая его часть идёт через листья. Укрытые в гумусе корни, как правило, с солнечным светом не соприкасаются и хлоропластов не имеют, их окрас даже в мокром состоянии светло-бежевого цвета, а при длительной засухи они могут начать портиться. И «крепёжная» и «воздушная» часть корня в природном климате большую часть суток пребывают то в мокром, то в слегка увлажнённом состоянии. Сначала в верхнем их слое (пористом веламене) собирается дождевая вода, потом влага, стекающая по стволу дерева вниз, а затем снова идёт очередной дождик. ВОДА нужна орхидеям для построения новых клеток (её в них 70-90 %) и без неё вашему растению никак не обойтись. Phalaenopsis можно по аналогии с природой, посадить на ветку дерева и ежедневно поливать его не менее 2-3 раз, так как влажность воздуха в квартире не чета природе, и при самом лучшем раскладе будет всего лишь 40-60 %. Сокращение полива в таких условиях будет означать лишь только одно, что орхидея всё время будет пребывать в состоянии лёгкого обезвоживания тканей, так как она растёт, и ей всё время нужна вода. Даже если вы в первые дни и месяцы согласитесь бегать 2-3 раза в день с лейкой, пульверизатором или ещё чем-то, способным напоить растение, то в дальнейшем рано или поздно это вам надоест — дети, работа, учёба, отдых, спорт и т.д. Именно для того, чтобы уход за вашей орхидеей не был столь навязчивым в домашней культуре, их было принято высаживать в горшки в ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМЫЕ СУБСТРАТНЫЕ СМЕСИ на основе коры хвойных деревьев (Pinus pinea). С одной стороны корни в течение какого-то длительного времени (5 дней или неделя) регулярно получают необходимую для роста влагу, а с другой стороны, имеют возможность ДЫШАТЬ и ЗАПАСАТЬ из воздуха УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ. Однако, со временем кора начинает разбухать и крошиться, что затрудняет доступ воздуха к корням.
ОПТИМАЛЬНУЮ КИСЛОТНОСТЬ:
Для того, чтобы корневая система Phalaenopsis(а) могла НОРМАЛЬНО ФУНКЦИОНИРОВАТЬ и поглощать из окружающей среды необходимые для роста и развития растения вещества (азот, калий, фосфор и т.д.), pH субстрата должен находиться на уровне от 5,5 до 6,5. При более высоком или более низком его показателе орхидея в первую очередь прекратит поглощать железо, и её листья начнут желтеть и сохнуть. Даже если изначально кислотность субстрата была нормальной, то от полива водопроводной водой, pH которой, как правило, составляет 7,2-7,4, общая кислотность самого субстрата также (постепенно) повышается. Как раз для таких случаев, чтобы как можно дальше оттянуть неприятный для орхидей момент, в современные субстраты добавляют ТОРФ, который так не любят многие любители орхидей, предпочитая выращивать свои растения в чистой коре, периодически поливая орхидеи разбавленным лимонным или апельсиновым соком. Данная процедура не лишена смысла, так как лимонная кислота действительно способна снизить pH субстрата, но добавлять её нужно, как минимум имея под руками лакмусовую бумажку для измерения кислотности воды. Бесконтрольный полив лимонным соком может не только чрезмерно понизить pH субстрата, что опять же приведёт к пожелтению орхидеи, но и привести к КОРНЕВОМУ ОЖОГУ — корни засохнут и умрут.
СБАЛАНСИРОВАННОЕ СООТНОШЕНИЕ СОЛЕЙ:
При регулярном поливе орхидей жёсткой (водопроводной) водой и удобрением в субстрате постепенно накапливаются различные соли (например, калийные, фосфорные и т.д.), количество которых со временем может вырасти до таких катастрофических размеров, что корни растения не смогут нормально выполнять свои основные функции, получат многочисленные ХИМИЧЕСКИЕ ОЖОГИ, и в конечном итоге усохнут или превратятся в мокрую гниющую субстанцию (кашу).
Принимая во внимание всё выше обозначенное, ПЕРЕСАЖИВАТЬ Phalaenopsis в домашней культуре желательно КАЖДЫЕ 2-3 года, а в отношении НЕДАВНО КУПЛЕННЫХ растений — или сразу же после цветения (если его конец приходится на весну или лето), или же в течение первого года после покупки, так как, как правило, в своём субстрате они находятся практически с самого рождения и пересаживаются только из очень маленьких горшков в большие.
ФОТО: Корни «спящего» растения
ФОТО: Корни «засыпающего» (или только-только «просыпающегося») растения
ФОТО: Активный рост корней
ЛУЧШИМ ВРЕМЕНЕМ ДЛЯ ПЕРЕСАДКИ Phalaenopsis(ов) традиционно считается ПЕРИОД АКТИВНОГО РОСТА КОРНЕЙ, т.е. на его корнях имеются РАСТУЩИЕ КОНЧИКИ. Если ваша орхидея содержится в оптимальных световых и температурных условиях, то активный рост у неё продолжается без перерыва все 12 месяцев в году. Однако, как показала практика, вопрос хорошего (достаточного для роста) освещения новоиспечёнными любителями рассматривается зачастую в самую последнюю очередь, уже после того, как орхидея, посидев на тёмном подоконнике, подгнила или пожелтела. В таком случае активный рост Phalaenopsis(ов) приходится на период с весны и до конца лета, а в остальное время они пребывают в «полусонном» состоянии, когда все внутренние биохимические процессы сильно замедленны.
УДАЧНО ВЫБРАННОЕ ВРЕМЯ ДЛЯ ПЕРЕСАДКИ — это ЗАЛОГ УСПЕХА в её дальнейшем выращивании. Орхидея должна иметь возможность АДАПТИРОВАТЬСЯ и в новом горшке (прикрепиться к его стенкам), и в новом субстрате, а сделать это МАКСИМАЛЬНО БЕЗБОЛЕЗНЕННО можно только во время АКТИВНОГО РОСТА КОРНЕЙ.
Пересаживать «спящие» растения имеет смысл только в случае, если они больны (например, гниют корни и стебель), если на поверхности старого субстрата колосится плесень, если в горшке огромная масса склизких зелёных водорослей, или же когда вы померили кислотность субстрата или степень его засолённости, и показатели превышают все допустимые нормы. Всё остальное (насекомые, слишком маленький горшок и т.д.) не так трагично и вполне может подождать! При плохом освещении (а для некоторых квартир и регионов это норма) орхидея может находится в «спящем» состоянии до полугода. И все эти 6 месяцев она будет без конца болтаться в новом горшке, травмируя и без того израненные пересадкой корни. Даже если сама пересадка прошла без сучка и задоринки, то раннее отклеенные от горшка и выпрямленные (разъединённые из клубка) корни портятся (гниют или сохнут) намного быстрее.
ШАГ № 1: Достаём орхидею из горшка, укладываем в тазик, а старый субстрат выбрасываем.
Пред тем, как орхидею вытащить из старого горшка и субстрата, её нужно ХОРОШЕНЬКО ПОЛИТЬ, тогда КОРНИ растения БУДУТ более ПЛАСТИЧНЫМИ и с меньшими травмами отлепятся от стенок горшка и выйдут наружу. Горшок предварительно тоже можно легонечко помять по бокам. Если же и после этого орхидея будет упорствовать, то старый горшок лучше разрезать или же (если это керамика) разбить. Особенно это актуально в отношении растений, имеющих хорошо развитую корневую систему, которая вылезает через дырочки снизу горшка. Как правило, вынуть её, не травмируя, без разрезания дна практически невозможно.
ФОТО: Достаём орхидею из горшка
ФОТО: Когда корни вылезают снизу горшка, сам горшок лучше разрезать, чтобы избежать лишних травм.
Чем сильнее будет развита корневая система растения, тем сложнее вам будет избавиться от старого субстрата, так как в тесном горшке корни очень сильно переплетаются друг с дружкой и намертво въедаются в кору. Совершенно противоположная картина наблюдается у больных и ослабленных орхидей, когда живых корней у растения очень мало. Иногда достаточно легонечко потянуть такую орхидею за стебель, и она с лёгкостью выходит из горшка.
Если пересадка вашей орхидеи происходит НЕ по медицинским показателям (гнили, плесени и т.п.), и вы не планируете МЕНЯТЬ горшок, а ТОЛЬКО СУБСТРАТ, можно обойтись и более щадящим методом, не отлепляя корни от стенок горшка. Переворачивайте его кверху ногами, аккуратно придерживая за стебель и стряхивайте субстрат, пока он не выпадет весь полностью.
ШАГ № 2: Промываем корни и счищаем остатки субстрата.
Если вы извлекли ваш Phalaenopsis из горшка, но на его корнях остались кусочки коры, то всё же лучше их убрать, но сильно усердствовать здесь тоже не нужно. Не хочет соскальзывать — не надо!
ФОТО: Промываем корни, чтобы счистить остатки субстрата
Для того, чтобы кора лучше отчищалась с корневища, орхидею можно положить в тазик с тёплой водой и оставить так на 15-20 минут (или час). Когда субстрат достаточно хорошо размокнет, можно будет преступать к дальнейшим процедурам.
Очень часто случается так, что КОРНИ ВНУТРИ ГОРШКА ПРИНИМАЮТ ЕГО ФОРМУ. Это абсолютно НЕ означает, что они непременно движутся к свету и только поэтому прилепляются к стенкам, оставляя сердцевину пустой. Это не совсем так. Корни Phalaenopsis(ов) движутся вперёд в поисках новых источников влаги и питания (гумуса). Так как найти влагу больше шансов в тени, то именно в том направлении они и растут. Это вы можете увидеть на своём собственном подоконнике, наблюдая за ростом «воздушных» корней, добровольно они всегда растут в сторону комнаты, и практически никогда к свету. На солнце вода быстрее испаряется, а значит, и искать её там не стоит. Внутри горшка происходит аналогичное явление, но его стенки мешают, поэтому орхидея и укладывает корни кольцами, всё надеясь и надеясь найти новую (дополнительную) лужицу воды.
Лучший способ стрясти кору с корней и более менее распутать их — расшевелить их пальцами. Производить данную процедуру лучше всего в воде. Одной рукой держите орхидею за стебель, а другой как бы расталкиваете сплетённые корни в разные стороны. Время от времени грязную воду желательно сливать и помогать себе душем. Струю воды нужно отрегулировать таким образом, чтобы она своей силой не навредила корням орхидеи, но, тем не менее, была достаточно сильной, чтобы вымывать субстрат из корневища. Счищать ВСЮ кору до последней не обязательно. Если кусочки коры намертво въелись в корни, то оставьте их как есть.
ШАГ № 3: Тщательно осматриваем корневую систему растения и удаляем всё гнилое и сухое.
Одним из ключевых моментов в пересадке орхидей, является тщательный осмотр корневой системы растения на предмет наличия каких-либо заболеваний или повреждений. В обязательном порядке НУЖНО УДАЛИТЬ ВСЕ ГНИЛЫЕ И СУХИЕ КОРНИ, так как они могут содержать в себе опасные для здоровья патогены. Болезнетворные грибы массово развиваются при определённых условиях (низкая интенсивность освещения, низкие температуры и т.д.), и если они вдруг стали неблагоприятными, то болезнь может притормозиться сама собой, но в уже повреждённых тканях остаются споры («семена») грибов, способные позднее дать рецидив.
Перед работой с орхидеями для того, чтобы обезопасить растения от проникновения в их сок какой-либо грибковой, бактериальной или вирусной инфекции, все РЕЖУЩИЕ ПРЕДМЕТЫ (ножи, ножницы, секатор и т.д.) необходимо ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ, например, обработать спиртом или прокоптить над огнём, и делать это желательно после каждого отреза.
Очень часто возникают ситуации, когда не совсем понятно, где у орхидеи нормальные, здоровые корни, а где гнилые. Не зависимо от своего окраса (серые, белые, бежевые, зелёные), ЗДОРОВЫЕ КОРНИ у Phalaenopsis(ов) ВСЕГДА ПЛОТНЫЕ и ТВЁРДЫЕ, а МЁРТВЫЕ КОРНИ — ПУСТОТЕЛЫЕ, при лёгком нажатии на них, они (как губка) сжимаются (иногда вытекает вода), а оболочка корня слезает, обнажая корневую нить. Если, проделав всё это, вы всё же сомневаетесь в здоровье или нездоровье корня, то надрежьте его кончик и поглядите на его срез.
ФOTO: Мёртвые корни: верхний слой легко снимается, обнажая корневую нить.
Если испорчена только ЧАСТЬ КОРНЯ, то ОТРЕЗАТЬ нужно ТОЛЬКО ПОВРЕЖДЁННЫЙ УЧАСТОК ДО ЗДОРОВОЙ (белой или зелёной) ТКАНИ.
ФОТО: Отрезаем всё гнилое до здоровой (белой или зелёной) части
Несколько хуже дела обстоят с КОРНЯМИ, которые ПОВРЕЖДЕНЫ В САМОМ НАЧАЛЕ (У СТЕБЛЯ). Причины здесь несколько, главные из которых можно подразделить на следующие группы:
- Иногда корни у Phalaenopsis(ов) появляются в районе пазух листьев и не могут самостоятельно выбраться из них наружу (листья толстые, жёсткие, их капилляры просто так не продрать), при этом чаще всего наблюдается ИСКРИВЛЕНИЕ в виде лесенки. На внешний вид ВЕЛАМЕН ЧЁРНЫЙ и СУХОЙ, со временем отмирает около 1-2 см, оголяя корневую нить. В данном случае лучше всего корень не трогать, так как он в принципе потенциально ещё может какое-то время функционировать и обеспечивать орхидею водой. Это происходит при определённых условиях, но лучше всё же оставить. Шансы велики! Позднее корень всё же отомрёт, но перед этим сослужит хоть какую-то, но службу.
- Если же вы видите у основания корня ПРЯМОЙ, ЧЁРНЫЙ и (внешне) ГНИЛОЙ КУСОК, то это скорей всего воздействие грибковой инфекции ФУЗАРИОЗ. Стадия заболевания зависит от многих деталей, но главное, что эти грибы способны убить вашу орхидею, и бороться с ними нужно начинать сразу же [подробнее об ФУЗАРИОЗЕ …],первым делом удалив весь корень целиком.
- ИССУШЕННОЕ (СУХОЕ и ЖЁЛТОЕ) ОСНОВАНИЕ КОРНЯ говорит, а точне кричит о том, что ваш Phalaenopsis имеет грибковое заболевание, вызванное опять же грибами рода Fusarium, но только несколько иного вида — это ФУЗАРИОЗНОЕ УВЯДАНИЕ орхидеи, и оно опаснее всего [подробнее о ФУЗАРИОЗНОМ УВЯДАНИИ …]. Корень в данном случае также удаляется полностью.
ФОТО: Отрезаем всё сухое до здоровой (белой или зелёной) части
Не редко встречается и такое, что КОРЕНЬ ПОВРЕЖДЁН только В СЕРЕДИНЕ, а у стебля и на кончике здоров. В данном случае придётся удалить и ПОВРЕЖДЁННЫЙ УЧАСТОК и ЗДОРОВЫЙ КОНЧИК, так как вода от него к орхидее всё равно не поступает, и он в скором времени отомрёт сам.
Слегка НАДЛОМЛЕННЫЕ КОРНИ ОСТАВЛЯЕМ, так как они ещё вполне жизнеспособные, и, как правило, дают позднее ответвления.
ФOTO: Абсолютно здоровый, но слегка надломленный корень
Места отрезов (раны) в обязательном порядке нужно ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ, например, присыпать корицей или порошком активированного угля (толчёные таблетки), замазать серой, обработать чесночным раствором или же не содержащими спирт антисептиками. НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ обрабатывать раны водкой, йодом или зелёнкой, так как содержащийся в них спирт поднимается вверх по капиллярам и (за компанию) иссушает здоровые ткани растений. Буквально за несколько часов может погибнуть весь остаток корня.
Во время пересадки старайтесь НЕ ТРОГАТЬ руками РАСТУЩИЕ КОНЧИКИ КОРНЕЙ, так как они очень нежные и могут почернеть и испортиться.
ФOTO: Когда корень повреждён по середине, то удаляется и повреждённый участок и здоровый кончик.
ШАГ № 4: Удаление старых (жёлтых) листьев.
При работе с хорошо развитым крупным растением, не редко случается, что новые молоденькие КОРНИ РАСТУТ ПОВЕРХ САМЫХ СТАРЫХ ЛИСТЬЕВ, которые не обязательно жёлтые, а могут быть вполне ещё зелёными и сочными. Такое поведение растения вполне нормальное, так как Phalaenopsis — орхидея моноподиальная, и все её новые корни растут выше по стеблю, чем были предыдущие. Это слегка затрудняет посадку орхидеи, поэтому в принципе (если очень хочется) эти листья можно удалить.
УДАЛЕНИЕ ЛИСТА (жёлтого или зелёного) желательно производить под следующей схеме: разрезать его по долевой жилке и потянуть за концы в разные стороны, как бы снимая его со стебля.
ФOTO: При удалении листьев их разрезают по долевой жилке, тянут за кончики в разные стороны, как бы снимая со стебля
Вместе со старыми листьями также рекомендуется удалять и пожелтевшие или высыхающие цветоносы, оставляя небольшой (0,5-1 см) пенёк.
По аналогии с корневой системой на данном этапе также все места отрезов (раны) нужно ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ. В данном случае наряду с корицей и активированным углём также возможно применение йода, зелёнки или спирта.
ШАГ № 5: Просушка растения.
Перед посадкой в горшок нужно дать орхидее немного времени, чтобы её раны (на корнях или листьях) хоть немного затянулись. Не бойтесь оставлять Phalaenopsis без субстрата, это ЭПИФИТНАЯ ОРХИДЕЯ, и со здоровыми корнями (в том числе и теми, которые ранее всё время находились во влажном субстрате) даже за 24 часа ничего не случится. УСОХНЕТ ТОЛЬКО УЖЕ МЁРТВАЯ ТКАНЬ, а вы лишний раз убедитесь, что остались только живые корни.
В тёплом помещении, где температура воздуха + 25 °C и выше градусов, просушивать орхидеи желательно около двух часов.
Насколько показывает практика, производить пересадку орхидей лучше всего в два этапа. Вечером одного дня мы моем, чистим, дезинфицируем и т.д., затем оставляем орхидею на ночь сушиться, а с утра продолжаем процесс дальше. Не забывайте удалять всю лишнюю влагу из пазух между листьями и сердцевины растения (например, бумажными салфетками), так как застой воды в этом месте может вызвать гниение листьев. Особенно это опасно в зимнее время.
ШАГ № 6: Посадка растения.
СУБСТРАТ для Phalaenopsis(а) вы можете купить уже готовым в специализированном цветочном магазине (OBI и т.п.) или же сделать самостоятельно [подробнее о составах субстрата …]. При этом не забывайте, что готовая покупная смесь уже содержит в себе удобрения, и её pH находится на благоприятном для корней растения уровне. Если же вы делаете субстрат самостоятельно, желательно изначально обзавестись прибором, измеряющим кислотность почв (также продаётся в крупных садовых центрах), так как бездумное смешение компонентов не всегда приводит к положительному результату, и вместо радости ваша орхидея в новой смеси будет страдать, желтеть и сушить корни.
СТЕПЕНЬ ВЛАГОЁМКОСТИ СУБСТРАТА во многом зависит от тех УСЛОВИЙ, в которых будет содержаться орхидея (СВЕТ, ТЕМПЕРАТУРА и т.д.). Если на выбранном вами окне ваш Phalaenopsis В ТЕЧЕНИЕ ВСЕГО ГОДА, т.е. БЕЗ ПЕРЕРЫВА ВСЕ 12 МЕСЯЦЕВ В ГОДУ, АКТИВНО НАРАЩИВАЕТ хотя бы НОВЫЕ КОРНИ (РАСТУЩИЕ КОНЧИКИ КОРНЕЙ НИКОГДА НЕ ПРОПАДАЮТ), то он постоянно нуждается во влаге (она участник практически всех биохимических процессов), и СМЕСЬ ему больше подойдёт именно ВЛАГОЁМКАЯ, состоящая из коры хвойных деревьев, сфагнума, серамиса, торфа (обеспечивает более длительное нахождение pH на оптимальном уровне) и т.д. При невозможности создать такие оптимальные условия, т.е. ОРХИДЕЯ ТО РАСТЁТ (весна и лето), ТО останавливается в росте и «ЗАСЫПАЕТ» (осень и зима), то СУБСТРАТ берётся более ВОЗДУШНЫЙ, возможно даже чистая кора.
Если перед использованием субстрата вы чувствуете от него стойкий ЗАПАХ ГРИБНИЦЫ, то перед употреблением его ЖЕЛАТЕЛЬНО ПРОДЕЗИНФИЦИРОВАТЬ. Например, прокипятив 3-4 минуты, или же залив кипятком на 10 минут. Как альтернатива, субстрат можно «прожарить» в печке, но при этом велика вероятность того, что в последствие такая кора будет плохо впитывать влагу, и поливать вашу орхидею вам придётся очень и очень часто, что может негативно повлиять на растения в условиях летней жары, когда вода нужна орхидее постоянно, и её отсутствие в считанные часы может привести к массивному обезвоживанию и обгоранию листьев.
ФOTO: Дезинфицируем подозрительный субстрат
После дезинфекции кору желательно просушить. Однако, если перед посадкой орхидея длительное время сушилась сама, то высаживать её можно и в мокрый субстрат.
ВЫБОР ГОРШКА для посадки орхидеи во многом зависит от того, из-за чего именно производилась пересадка. Если ваше РАСТЕНИЕ ЗДОРОВО, а пересаживали вы его только из-за того, что СТАРЫЙ ГОРШОК стал МАЛОВАТ, то возьмите новый, опустите в него корни орхидеи, если они туда входят и по бокам остаётся 1-2 см пустого пространства, то такой горшок можно смело брать. Однако, если же пересадка вашей орхидеи была по медицинским показателям — ГНИЛЫЕ КОРНИ и т.д., то ГОРШОК должен быть ВПРИТЫК, БЕЗ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО СВОБОДНОГО МЕСТА. Любое массивное повреждение корневой системы напрямую связано с неоптимально подобранными световыми условиями, значит, на вашем окне время от времени и надолго не хватает солнца, а полив производится в штатном режиме. Можно смело предположить, что восстанавливаться в таких условиях орхидея будет долго, и ещё очень нескоро забьёт корнями даже маленький горшок.
Если ваш ОПЫТ содержания Phalaenopsis(ов) в доме МЕНЕЕ 1 ГОДА, и вы ещё не успели оценить, как поведёт себя ваша орхидея ЗИМОЙ, ВЕСНОЙ, ЛЕТОМ и ОСЕНЬЮ, то держите свои растения пока только В ПРОЗРАЧНЫХ ГОРШКАХ — это существенно облегчит вам уход за Phalaenopsis(ами), так как их корневая система будет как на ладони, и вы сможете не только чётко видеть, пора ли орхидею поливать, но и следить за тем, а не подсыхает (например, КОРНЕВОЙ ОЖОГ или ФУЗАРИОЗНОЕ УВЯДАНИЕ) ли она или же имеет место быть УГРОЗА ЗАГНИВАНИЯ. Внешний вид такого горшка не всегда нравится любителям орхидей (особенно начинающим), однако, это не беда, всегда можно прикупить дополнительно красивое керамическое кашпо, и доставать орхидею из него только для полива.
ФOTO: Опускаем корни в горшок и примеряем его
НЕПРОЗРАЧНЫЕ ГОРШКИ нужно брать СВЕТЛЫХ ТОНОВ, потому что в тёмных горшках корневая система орхидеи будет перегреваться на солнце и не сможет какое-то время впитывать влагу (до 2-3 часов), что в свою очередь приведёт к затруднению роста новых клеток, и обезвоживанию самых старых листьев. При хорошей ярком солнце процесс образования новых клеток листьев, цветоносов, бутонов и корней идёт в ускоренном темпе. Вода же участвует практически во всех внутренних биохимических процессах, и рост без неё невозможен. Так как взять её из субстрата какое-то время не представляется возможным, то орхидея начинает брать её из более зрелых листьев, ткани которых начинают обезвоживаться, т.е. начнётся ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ЗАСУХА. И чем чаще будет происходить такой перегрев, тем хуже себя будут чувствовать самые нижние листья, т.е. по сути рост вашей орхидеи будет происходить за счёт умерщвления этих тканей, что сродни «самопоеданию».
Лучше всего использовать ПЛАСТИКОВЫЕ ГОРШКИ, так как КЕРАМИКА ХОЛОДНАЯ, а в НЕОБОЖЖЁННОЙ ГЛИНЕ риск ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ЗАСУХИ и летом (на солнце) и зимой (от батареи) возрастает в несколько раз. Нагреваясь, она массивно испаряет влагу и охлаждает всё вокруг. Эффект охлаждения испарениями нам всем знаком по пляжу, когда мы выходим из воды и тут же замерзаем, так как с поверхности нашей кожи быстро испаряется влага. Аналогичная ситуация происходит внутри горшка. Корни переохлаждаются (или даже обмораживаются) и какое-то время не могут впитывать влагу, которая, например, ночью, активно испаряется с поверхности листьев под действием горячего воздуха от батарей. Так как её нужно как-то восполнять, орхидея начинает перетягивать воду из старых листьев к молодым, они раньше времени желтеют и умирают, или же всё (хорошо политое) растение увядает на глазах (теряется тугор его листьев). Летом на солнце происходит несколько иная ситуация, которая (как уже говорилось выше) с равным успехом может повлечь увядание листьев орхидей.
Не зависимо от того, какой ГОРШОК вы будете использовать для посадки, новый или уже использованный, перед посадкой его НЕОБХОДИМО ТЩАТЕЛЬНО ВЫМЫТЬ, лучше всего промыв в посудомоечной машине при температуре + 70 °C, так как именно на этом режиме грязь и бактерии удаляются практически на все 100 %. Если посудомоечной машины у вас нет, то можно по старинке намылить горшок чистящим средством, например, для чистки раковин или унитазов, оставить его в таком виде минут на двадцать, а затем основательно промыть в тёплой воде.
На дно горшка ЖЕЛАТЕЛЬНО положить небольшой слой ДРЕНАЖА (небольшие камушки, пенопласт, керамзит или же кору пробкового дерева.
ФOTO: Дренаж из кусочков пробкового дерева
Phalaenopsis — орхидея моноподиальная, т.е. имеющая одну точку роста. Так как уповать на то, что наша орхидея будет регулярно преподносить нам вместо цветоносов деток (из пазух между листьями), формируя тем самым шикарный пушистый куст, не стоит. Это вполне возможно, но абсолютно не обязательно, поэтому по возможности САДИМ нашу ОРХИДЕЮ В СЕРЕДИНУ ГОРШКА.
ФOTO: Phalaenopsis Mini Mark в ампельном горшке
Не у каждого растения СТЕБЕЛЬ растёт аккуратненько вверх, очень часто встречаются растения, имеющие СВИСАЮЩИЙ НА БОК ТИП РОСТА. Так как в природе Phalaenopsis(ы) по большей части именно так и растут, удивляться этому не стоит, равно как и не стоит насильно пытаться выпрямить орхидею, она всё равно рано или поздно снова завалится набок, но при этом переломает себе часть листьев и корней. Для таких орхидей лучше всего использовать АМПЕЛЬНЫЕ ГОРШКИ, подвешивая их в верхней части окна. В таком образе жизни есть своя прелесть, цветоносы будут свисать к вам вниз каскадом, данное зрелище ничем не хуже стоячих, подпёртых палочками цветоносов.
Наибольшие проблемы в выборе горшка встают перед обладателями БОЛЬШИХ и ХОРОШО РАЗВИТЫХ РАСТЕНИЙ, имеющих множество длинных «ВОЗДУШНЫХ» КОРНЕЙ, редко какой горшок может вместить эту махину, не переломав ей при этом корни. Выходом из ситуации зачастую служит помещение орхидеи не в горшок, а в РЕШЁТЧАТУЮ КОРЗИНКУ [подробнее об их изготовлении …], при этом корни свободно протискиваются в пустоты между рейками и остаются целыми. Кроме того, в настоящее время на рынке горшков и приспособлений для выращивания орхидей встречается множество похожих на деревянные корзинки решётчатых пластиковых горшков, которые выглядят несколько декоративнее и также предоставляют возможность пристроить «воздушные» корни в пустоты.
ФOTO: Phalaenopsis Haur Jin Princess х Golden Sun в решётчатой корзинке
Во время посадки крайне НЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ОЧЕНЬ ГЛУБОКО ЗАКАПЫВАТЬ РАСТЕНИЕ. САМЫЕ НИЖНИЕ ЛИСТЬЯ должны находиться НАД СУБСТРАТОМ, а НЕ УТОПАТЬ В НЁМ, так как длительный контакт (соприкосновение) с ним может привести к их гниению.
Одним из самых животрепещущих вопросов в пересадке орхидей касается «ВОЗДУШНЫХ» КОРНЕЙ. Нужно ли их оставлять СНАРУЖИ (НАД СУБСТРАТОМ) и МОЖНО ЛИ ИХ ЗАКАПЫВАТЬ ВОВНУТРЬ? Нужно понимать, что новые корни у Phalaenopsis(ов) всегда появляются выше по стеблю, чем были предыдущие, так как сам стебель со временем постепенно отмирает. И лишь от нас с вами зависит, будут они «воздушными» или же их основная функция будет в закреплении орхидеи в горшке и беспрерывной подачи необходимой для роста влаги. Самый ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАНТ — это ПЕРЕСАДКА растения именно тогда, когда на его стебле ТОЛЬКО-ТОЛЬКО НАБУХЛИ МОЛОДЕНЬКИЕ КОРЕШКИ. Вы сможете припорошить их субстратом (например, обложить сфагнумом), и они сами прорастут вовнутрь горшка. Если сделать этого из-за листьев невозможно, то дальше в игру вступает правило «двух хочу»: Хочу — отрываю листья и сажу, а хочу — оставляю всё как есть, и пускай эти корни куда хотят, туда и растут (хоть вверх, хоть вниз, хоть вбок). Пытаться засунуть в горшок уже длинные и прямые «воздушные» корни — это практически цирковой номер, и он вряд ли у вас получится без потерь. Пускай уж лучше они растут, как росли, или же выбирайте для растения решётчатый горшок или корзинку, где эти корни можно содержать частично в субстрате, а частично (там, где не гнётся) на воздухе. НЕ СЛЕДУЕТ ОБРЕЗАТЬ «ВОЗДУШНЫЕ» КОРНИ лишь только для того, чтобы засунуть их в горшок. Повреждённый таким образом корень имеет все шансы просто (и довольно-таки быстро) загнить дальше, не успевая дать ответвления. Хорошо, если новые корни появятся быстро, а если нет, то орхидее с малым количеством функциональных корней или вообще без них живётся на свете намного хуже, чем с торчащими в разные стороны (и вас раздражающими) «воздушными».
Иногда, когда мы отрываем самые нижние листья, то видим на их месте (на стебле) НАБУХШИЕ, но ПОЧЕРНЕВШИЕ КОРЕШКИ. Чёрные они, потому что им было сложно пробиться через жёсткие листья, однако, ничего смертельного в этом нет. На солнце или при соприкосновении со влагой (если их прикрыть субстратом) они рано или поздно совершенно нормально пойдут в рост. Чёрный цвет в данном случае абсолютно не показатель того, что в данном корне нет больше жизни.
ФOTO: Почерневшие, но вполне живые кончики корней
ЗАКАПЫВАТЬ «ВОЗДУШНЫЕ» КОРНИ лучше всего в ВОЗДУХОПРОНИЦАЕМЫЕ СМЕСИ, по возможности не злоупотребляя сфагнумом, хотя отмечено, что в условиях искусственного освещения (террариумы, орхидариумы и т.п.), они продолжают прекрасно расти и в чистом сфагнуме (через него проходит небольшое количество света), чего не сказать об орхидеях, живущих на окнах. Здесь «воздушные» корни, очутившись внутри горшка, чувствуют себя несколько хуже, особенно, если они лишены света, т.е. посажены в непрозрачный горшок. Происходит это из-за того, что осложняется ночная фиксация углерода и дневное «улавливание» света. Со временем корни «адаптируются», на них появятся ответвления, или же удлиняются кончики, которые уже не будут содержать хлоропласты и толстый слой веламена, и основная их функция будет содержаться в оснащении растения водой. В любом случае, закапать «воздушные» корни намного проще, чем вытащить наружу и заставить так жить «крепёжные». Теоретически они вполне способны со временем образовывать веламен, но только делается это в условиях повышенной влажности воздуха. В обычной квартире, на обычном подоконнике, такой корень скорей всего быстро станет дряблым и усохнет. Это особенно важно, когда вы переводите орхидеи из тривиальных горшков в решётчатые или решётчатые корзинки. Всё, что родилось и выросло во влажном субстрате и имеет жёлтый или светло-бежевый окрас, лучше всего закапывать вовнутрь корзинки, в самое влажное место, не пытаясь переориентировать.
ФOTO: Ставим орхидею в горшок и закапываем субстратом
ШАГ № 7: Первый полив.
В отношении первого полива только что посаженной в субстрат орхидеи существует масса вариантов. Так например, если орхидея находится в стадии АКТИВНОГО РОСТА, то ПОЛИВАТЬ её можно уже ВО ВРЕМЯ самой ПОСАДКИ, так как (даже слегка израненная) она вполне в состоянии (постепенно) справится с любым количеством воды. В этом есть одно большое преимущество — УТРАМБОВКА СУБСТРАТА ПРОИСХОДИТ естественным путём ПОД ТЯЖЕСТЬЮ ВОДЫ. Орхидею нужно поставить в ванную (или раковину) и основательно пролить из душа (или крана) средним напором тёплой воды (30-35 °C). Затем растение нужно оставить на 15-20 минут в покое, чтобы лишняя вода могла спокойно вылиться (через дырочки на дне горшка), а субстрат «просесть». Далее действуем по обстоятельствам, в зависимости от того, нужно ли будет подсыпать новый субстрат или нет.
БОЛЬНЫЕ РАСТЕНИЯ, имеющие весьма СКРОМНУЮ КОРНЕВУЮ СИСТЕМУ, желательно перед посадкой ПРОСУШИВАТЬ ВСЮ НОЧЬ, тогда во время засыпания субстрата его также можно будет утрамбовывать при помощи воды. В случае, если такая орхидея сушилась ТОЛЬКО 2 ЧАСА, то высаживать её предпочтительнее в сухой субстрат, а в первый раз поливать ЛЕТОМ — ЧЕРЕЗ СУТКИ, а ЗИМОЙ — не ранее, чем через 2-4 ДНЯ.
НЕ СЛЕДУЕТ СТАВИТЬ только что пересаженные орхидеи СРАЗУ ЖЕ НА ЯРКОЕ (ПРЯМОЕ) СОЛНЦЕ или же на ОЧЕНЬ «ГОРЯЧИЙ» ПОДОКОННИК (нагретый от батареи), так как температура внутри горшка итак на 2-3 °C выше, чем снаружи, а при ещё дополнительном нагреве субстрат начнёт активно испарять влагу, приводя корни к переохлаждению (ЭФФЕКТ ОХЛАЖДЕНИЯ ИСПАРЕНИЯМИ). Они и без этой дополнительной нагрузки пребывают в стрессовом состоянии после пересадки и могут получить тяжелейший стресс с последующим ослаблением и пожелтением не только корневой системы, но и листьев растения. В ЛЕТНИЙ ПЕРИОД первую неделю после пересадки орхидею желательно содержать НА ВОСТОЧНОМ ОКНЕ, где прямое солнце бывает только с утра. Если такового в квартире нет, то на южных или западных окнах нужно найти такой угол, куда прямое солнце не попадает или же держать первое время орхидею рядом с окном за тюлевой занавеской (на полках или столике возле окна с удалённостью не более 1 метра). В ЗИМНЕЕ ВРЕМЯ Phalenopsis нужно оберегать как от горячего воздуха, исходящего от батареи, так и от слишком холодного подоконника. Накрывайте батареи мокрым полотенцем или же ставьте горшки на кусок пенопласта.
