ФИЛЛОСТИКТОЗ или ЧЁРНАЯ ПЯТНИСТОСТЬ

ВНЕШНИЙ ВИД ЗАБОЛЕВАНИЯ:

ФИЛЛОСТИКТОЗ — это инфекционное грибковое заболевание, вызванное грибами рода Phyllosticta (чаще всего Phyllosticta capitalensis [syn. Phyllostictina pyriformis] и Mycosphaerella zeae-maydis [syn. Phyllosticta maydis]. В своём проявлении на орхидеях они многообразны. Если в отношении садовых растений типа яблоня, груша и т.п. грибы рода Phyllosticta вызывают бурые пятнистости, то на орхидеях в основной массе чёрные пятна (от маленьких точек и до крупных полос, ромбов и других форм пятен), поэтому в азиатских странах данное заболевание называют ЧЁРНАЯ ПЯТНИСТОСТЬ листьев (и псевдобульб) орхидей. Воздействие гриба Mycosphaerella zeae-maydis [syn. Phyllosticta maydis] определяется как ЧЁРНАЯ КОЛЬЦЕВАЯ ПЯТНИСТОСТЬ, так как пятна на начальном этапе чаще всего имеют форму колец, переходящих в последствие в крупные однородные пятна.

Phalaenopsis, Vanda: На моноподиальных орхидеях данное заболевание проявляется в разных формах от россыпи мелких чёрных точек (начальная стадия) до больших чёрных вдавленных пятен (или причудливых рисунков) с жёлтым (белым) кольцом внутри. Со временем на поражённом участке появляются ЧЁРНЫЕ или КОРИЧНЕВЫЕ (часто ВЫПУКЛЫЕ) СПОРЫ. Похожую картину на листьях орхидей данного типа дают грибы рода Guignardia; без лабораторных анализов на глаз их отличить друг от дружки достаточно сложно.

Bifrenaria, Stanhopea: На листьях орхидей данного типа болезнь проявляется в виде небольших сухих пятен (круглые, кольцевидные, а иногда и вытянутой причудливой формы) окрасом от белого (если бы не размер и количество, их можно было бы спутать с ожогом) и жёлтого до коричневого. При появлении кольцевидных пятен наблюдаются вариации: а) на жёлтом фоне тонкое коричневое колечко или же б) чёрная точка с жёлтым ободком (очень похоже на бактериальное заражение). На псевдобульбах пятна чаще всего просто коричневые, начинаются с мелких точек, плавно перетекающие в кольца, ромбы и т.д.

Cattleya: Пятна КОЛЬЦЕВИДНЫЕ, на начальном этапе в виде ПОЛУМЕСЯЦА, а затем сливаются друг с другом в круги, очень быстро ВДАВЛИВАЮТСЯ и меняют ЦВЕТ с жёлтого на КОРИЧНЕВЫЙ или ЧЁРНЫЙ.

Cymbidium, Oncidium: На начальной стадии развития инфекции появляются небольшие СВЕТЛО-ЗЕЛЁНЫЕ ПЯТНА различной формы (округлой, вытянутой, в виде полосок и т.д.), затем они ВДАВЛИВАЮТСЯ и ТЕМНЕЮТ, а по мере распространения по листу НАЧИНАЮТ НАПОМИНАТЬ СОЛНЕЧНЫЙ ОЖОГ, т.е. там, где были первые признаки поражения, «кожный» покров истончается и напоминает БЕЛЫЙ ПАПИРУС, а по бокам остаётся ТЁМНЫЙ ОБОДОК. Иногда он может принимать довольно-таки весёленькую КРАСНО-ФИОЛЕТОВУЮ ОКРАСКУ (от жёлто-красного, чем-то схожего с оранжевым и до ярко-фиолетового). Со временем ПЯТНА СЛИВАЮТСЯ друг с другом, образуя ПРИЧУДЛИВЫЕ РИСУНКИ.

Именно схожесть пятен ФИЛЛОСТИКТОЗА с ОЖОГАМИ затрудняет его диагностику на глаз: мы думаем, что орхидея просто обожглась и реагируем слишком спокойно, споры грибов «созревают», попадают на соседей, и они заражаются, начинается эпидемия. ПОМНИТЕ, что главное отличие ФИЛЛОСТИКТОЗА от ОЖОГА — способность УВЕЛИЧИВАТЬСЯ в размерах и количествах.

НА ПСЕВДОБУЛЬБАХ пятна могут иметь не сколько вдавленную, сколько приподнятую структуру, напоминая ТЁМНЫЕ НАРОСТЫ. Полного гниения псевдобульб не происходит, как правило, заболевание здесь локализуется в виде нескольких несимпатичных пятен, способных к дальнейшему росту.

Dendrobium: Чаще всего на ранних стадиях развития заболевания НА ЛИСТЬЯХ появляются небольшие ЖЁЛТЫЕ ПЯТНА различных форм (кольца, ромбы, овалы и т.п.) и размеров, которые со временем (по мере взросления листа) сливаются друг с другом в более крупные фигуры, ЧЕРНЕЮТ и ВДАВЛИВАЮТСЯ, а затем лист усыхает или (при высокой влажности воздуха) гниёт. Помимо листьев (реже псевдобульб) заболевание охотно проявляются НА ЦВЕТКАХ в виде КРАСНЫХ, ТЁМНО-ЛИЛОВЫХ и ГОЛУБЫХ ПЯТЕН.

Pescatoria, Zygopetalum: На листьях данной структуры пока было отмечено только классическое течение болезни — СУХИЕ ЖЁЛТЫЕ ПЯТНА различных размеров и форм, которые достаточно БЫСТРО ЧЕРНЕЮТ и ВДАВЛИВАЮТСЯ.

Другие виды орхидей: Также среди всего многообразия орхидей на поздних стадиях заболевания встречаются и СЕРО-КОРИЧНЕВЫЕ, и КРАСНЫЕ, и даже ФИОЛЕТОВЫЕ ВДАВЛЕННЫЕ ПЯТНА.

ПОМНИТЕ, что один и тоже гриб может на разных видах орхидей проявляться ПО-РАЗНОМУ, внешнее его проявление напрямую зависит от структуры листьев (тонкие, толстые, с жилками или без них и т.д.) растений и от условий, при которых они содержатся, кроме того, не редки случаи ОДНОВРЕМЕННОГО появления на орхидеях разных возбудителей (не только грибков данной группы, но и бактерий), что значительно искажает внешнюю картину.

ТОЧНАЯ ДИАГНОСТИКА ЗАБОЛЕВАНИЯ возможна ТОЛЬКО в ЛАБОРАТОРНЫХ УСЛОВИЯХ.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ:

ФИЛЛОСТИКТОЗ распространяется через СПОРЫ грибов Phyllosticta capitalensis [syn. Phyllostictina pyriformis] и Mycosphaerella zeae-maydis [syn. Phyllosticta maydis], «созревающие» на заражённых растениях. В природе они чаще всего распространяются по ветру, через почву или дождевую воду (например, поражённые растения сидят на вершине дерева, и во время дождя споры вместе с водой стекают вниз к здоровым растениям). В домашней культуре помимо выше обозначенных вариантов от растения к растению споры можно перенести на одежде, через плохо продезинфицированные режущие предметы (ножницы), поливая совместно больные и здоровые растения, или же, когда имеется совместный поддон, куда стекает с нескольких горшков остаточная после полива вода.

ФИЛЛОСТИКТОЗ очень любит ТЕПЛИЧНЫЙ КЛИМАТ. Споры грибов наиболее быстро «созревают» при ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ ВОЗДУХА и ТЕМПЕРАТУРАХ от + 25 °C. Именно поэтому азиатские орхидеи более уязвимы к данной инфекции, чем какие-либо другие. Замечено, что в противоположность к ним C₃-растения холодного климата, растущие в Колумбии или Эквадоре, у себя на родине болеют очень редко, зато попадая в наши широты заболевают одними из первых, так как неоптимальность условий содержания (слишком жарко и сухо) очень сильно ослабляет их иммунитет. 

Способность сопротивляться ФИЛЛОСТИКТОЗУ в первую очередь зависит от состояния самого растения: здоровые орхидеи сопротивляются патогену самостоятельно, не допуская массового поражения своих листьев. Это наглядно прослеживается, когда в большую коллекцию попадает одно заражённое растение, новые очаги инфекции, как правило, вспыхивают на ослабленных орхидеях (с плохой корневой системой и т.д.), а здоровые, хорошо развитые растения она обходит стороной. ИДЕАЛЬНЫЙ ПАЦИЕНТ для ФИЛЛОСТИКТОЗА — растущая ПРИ ПЛОХОМ ОСВЕЩЕНИИ орхидея, так как СВЕТ — это основной фактор, заставляющий правильно работать весь «организм» растения. Правильность течение всех биохимических реакций внутри вашей орхидеи в первую очередь зависят именно от того освещения, которое воздействует на неё. Чем хуже свет, тем (со временем) меньше сопротивляемость орхидеи.

Орхидеи группы Zygopetalinae относятся к C₃-растениям, и для правильного течения их биохимических процессов важно не только хорошее освещение, но и ДОСТАТОЧНАЯ ВЛАЖНОСТЬ ВОЗДУХА и КОРНЕЙ. Если в процессе лечения больного растения улучшить только освещение, то болезнь только притормаживается, но не прекращается полностью. Появление новые пятен прекращается окончательно только при повышении влажности воздуха хотя бы до 70 %.

ПРОФИЛАКТИКА:

Самая лучшая профилактика появления различного рода грибковых и бактериальных заболеваний — это неукоснительное соблюдение всех требуемых правил ухода и гигиены растения. Чем раньше вы распознаете заболевание, тем легче и быстрее будет борьба с ним. Особенно здесь важны следующие профилактические мероприятия:

• ДОСТАТОЧНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ: Как уже неоднократно говорилось выше, СВЕТ — это ЖИЗНЬ, именно он определяет, насколько комфортна или дискомфортна она будет у вашего растения. Потребность разных видов орхидей в солнечном свете неоднородна, одним нужно чуть больше, другим — чуть меньше. Не следует заставлять светолюбивое растение жить на северном окне, ни к чему хорошему (в долгосрочной перспективе) это не приведёт. Особенно опасен в наших широтах зимний период, так как в сравнении с родиной орхидей интенсивность и общая продолжительность освещения у нас очень низкие, а отсюда и все проблемы — гниение корневой системы, грибковые и бактериальные поражения листьев, стебля и т.д.

• ПРАВИЛЬНАЯ ПОДКОРМКА: Удобрять орхидеи желательно только специализированными удобрениями с пометкой на упаковке «Для орхидей», так как обычные удобрения для комнатных растений ориентированы на использование в обычной земле и при использовании их в субстратах (разные микроорганизмы, перерабатывающие удобрение в доступные для корней соединения) на основе коры большая часть солей оседает мёртвым грузом в самом субстрате, создавая неблагоприятную для корневой системы орхидей среду, приводящую со временем к их массовому обгоранию (почернение и засыхание). Особенно не желательна передозировка азотного удобрения (максимально 14-16 %), так как это особенно сильно ослабляет иммунную систему растений и делает их наиболее уязвимыми к различного рода бактериальным и грибковым инфекциям.

• ПРАВИЛЬНЫЙ ПОЛИВ: ВОДА как и СВЕТ — это ИСТОЧНИК ЖИЗНИ всех растений на земле, однако, обходиться с ней нужно умело. Как уже говорилось выше, именно свет диктует, когда и с какой скоростью орхидея будет расти, но именно для роста новых клеток нужна вода (растения на 80 % состоят из неё), поэтому ПОЛИВАТЬ орхидеи нужно, ОРИЕНТИРУЯСЬ НА ИНТЕНСИВНОСТЬ и ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОСВЕЩЕНИЯ. СВЕТ и ВОДА должны работать ОДНОЙ ДРУЖНОЮ КОМАНДОЙ. Чем ярче светит солнышко, тем быстрее орхидея растёт, и тем больше воды ей нужно, и наоборот, в пасмурную осеннюю или зимнюю погоду рост клеток сильно затормаживается, поэтому полив сокращается. Если летом вы поливаете раз в 2-3 дня, то может случится и так, что зимой это будет всего лишь один раз в 2-3 недели. Помимо всего прочего, есть индивидуальные предпочтения растений в отношении воды. Орхидеи, осуществляющие свой ФОТОСИНТЕЗ по C₃-ПУТИ (например, Zygopetalum и подобные) более болезненно переносят длительные просушки корневой системы, нежели растения CAM-ФОТОСИНТЕЗА (например, Phalaenopsis или Vanda).

• СОБЛЮДЕНИЕ ТЕМПЕРАТУРНОГО РЕЖИМА: Самые чувствительные к ФИЛЛОСТИКТОЗУ орхидеи — это тонколистные C₃-растения, например, группа Zygopetalinae. Наряду с правильно подобранным освещением, влажностью воздуха и частотой полива температуры для них играют не последнюю роль, так как способность поглощать и перерабатывать углерод происходит при УМЕРЕННЫХ и ХОЛОДНЫХ ТЕМПЕРАТУРАХ, более жаркое содержание ослабляет иммунитет растений, и они становятся более подверженными к различного рода грибковым и бактериальным заболеваниям. ТЁПЛЫЙ температурный РЕЖИМ более характерен для CAM-растений, так как для них ключевую роль играют НОЧНЫЕ ТЕМПЕРАТУРЫ, а ночью всегда холоднее, чем днём. Какой бы ни была орхидея при хорошо организованном освещении оптимальной для неё будет температура в диапазоне от + 16 и до + 24 °C, а ФИЛЛОСТИКТОЗ наиболее быстро развивается при температурах от + 25 °C и выше.

• РЕГУЛЯРНОЕ ПРОВЕТРИВАНИЕ: Ежедневный доступ свежего воздуха в помещение, где содержаться орхидеи, является лучшим оружием против любых грибковых и бактериальных заболеваний.

• РЕГУЛЯРНЫЙ КОНТРОЛЬ: Регулярно осматривайте листья и псевдобульбы своих орхидей на наличие на них подозрительных потемнений, пожелтений, побелений и т.п., вредителей, липких капель, а также следите за состоянием субстрата, достаточно ли он влагоёмкий, если культура орхидей этого требует, или наоборот, достаточно ли он воздухопроницаемый, если корни растения имеет большой слой веламена; в обязательном порядке убирайте почерневший сфагнум с поверхности субстрата, так как это первый признак накопления в нём солей или вредных для кислотности водорослей.

ПОМНИТЕ, что лучшая защита растений — неукоснительное соблюдение всех необходимых правил ухода.

СПОСОБЫ ЛЕЧЕНИЯ:

ФИЛЛОСТИКТОЗ — это инфекционное грибковое заболевание, распространение которого происходит через споры. С момента попадания их на листья и до первых признаков (появления жёлтых пятен) проходит от 3 до 6 недель. Скорость развития болезни во многом зависит от условий содержания орхидей, чем хуже освещение и выше влажность воздуха, тем быстрее идёт процесс, и наоборот. Именно по этой самой причине при первых признаках заболевания в обязательном порядке подозрительное растение следует ИЗОЛИРОВАТЬ от остальных орхидей, чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции, а окно и подоконник тщательно вымыть с хлоркой или перекисью водорода.

Все ПОРАЖЁННЫЕ УЧАСТКИ УДАЛЯЮТСЯ до здоровой зелёной ткани, а места отрезов ДЕЗИНФИЦИРУЮТСЯ при помощи зелёнки, йода, толчёного порошка активированного угля или при помощи корицы. Режущие предметы до и после работы с больным растением желательно обрабатывать спиртом или прокаливать над огнём, а руки тщательно мыть. После того как раны подсохнут, растение желательно обработать ФУНГИЦИДОМ. При его выборе нужно обращать внимание, чтобы лекарственный препарат подходил для борьбы с ФИЛЛОСТИКТОЗОМ, БУРЫМИ и ЧЁРНЫМИ ПЯТНИСТОСТЯМИ. Так например, неплохо в этих целях зарекомендовали себя следующие действующее вещества:

• Mancozeb (Манкоцеб) — однако, при сильном поражении растений для полного выздоровления применять его требуется более 3-4 раз.

• Bromuconazol (Бромуконазол) — с 2007 года запрещён в Германии, так как считается, что наносит большой вред экологии.

• Kresoxim-methyl (Крезоксим-метил)

• и препараты на основе МЕДИ — Хлорокись меди, Бордоская жидкость, Медный купорос и т.п.

УСЛОВИЯ СОДЕРЖАНИЯ растений нужно ОПТИМИЗИРОВАТЬ, так как лечение в заведомо плохой среде обитания особого успеха не принесёт. Ослабленное от недостатка освещения (или как в случае с группой Zygopetalinae от недостаточно увлажнённого воздуха и скудном поливе) растение даже при использовании очень действенного фунгицида не может полноценно бороться с болезнью, и она будет возвращаться вновь и вновь.

При работе с такими орхидеями как Cymbidium или Vanda достаточно сложно принять решение по удалению поражённой ткани, так как ввиду особенности структуры листьев заболевание на них развивается достаточно медленно, иногда это всего лишь одно единственное пятно, никак существенно не изменяющееся в течение 12 месяцев. Однако, опасность здесь кроется несколько в другом: при попадании заражённого растения в коллекцию оно (имея одно маленькое подозрительное пятнышко) может в течение короткого периода времени заразить всех соседей, на листьях которых болезнь в состоянии прогрессировать уже с большей скоростью (первые пятна появятся уже через 3 недели, а через 6 недель они покроют всё растение целиком). Структура листьев у всех разная, поэтому проявление и развитие также различно! Особенно скептически относитесь к небольшим ромбикам с явным признаком наличия спор. На вашей новой Vanda(е) может быть лишь одно маленькое пятно, которое жалко отрезать, испортив ей декоративный вид, но именно из-за него через пару месяцев инфекция вспыхнет на всех имеющихся у вас растениях, существенно подпортив им их внешний вид.