ОПИСАНИЕ ВРЕДИТЕЛЯ:

Женские особи щитовок представляют собой щитовую тлю, которая вырабатывает специфический воск, образующий поверх неё защитный щиток. Размером щитовая тля может быть от 0,5 мм до 5 мм. Под щитком женская особь откладывает яйца (до 3.000 штук), из которых в последствие вылупляются очень мелкие подвижные молодые особи.

ФОТО: Coccus hesperidum

Сам щиток может быть круглый или удлиненный, окрасом от светло- до тёмно-коричневого. В зависимости от строение щитка вредителей можно разделить на две большие группы:

• ЩИТОВКА — выпуклый щиток является частью насекомого и «намертво» прикреплён к нему.

• ЛОЖНОЩИТОВКА — щиток плоский, его можно аккуратненько подцепить иголочкой и приподнять.

Женские особи обоих этих видов неподвижные, так как крепко прикреплены хоботком к растению. В отличии от них молодые и мужские особи могут с лёгкостью передвигаться от растения к растению.

На орхидеях чаще всего встречаются:

• ПАЛЬМОВАЯ ЩИТОВКА (Diaspis boisduvalii). Щиток женской особи овальный, просвечивающий, окрасом от жёлтого до светло-коричневого, размером около 2 мм длиной. Щитки мужских особей удлинённые, покрыты белыми восковыми волосиками, размером несколько меньше, чем женские — всего от 0,8 до 1 мм. Взрослый самец крылатый. Каждая самка откладывает около 200 яиц. От яйца до самки, способной откладывать яйца, проходит примерно 50 дней.

• МЯГКАЯ ЛОЖНОЩИТОВКА (Coccus hesperidum). Женская особь плоская, овальная, жёлто-коричневая, с чёткой длинной жилкой посередине, выделяет очень большое количество пади, размером 3-4 мм длиной. Данный вид ложнощитовок является живородящими, и в течение 2-3 месяцев одна самка может народить до 1.000 новых насекомых. С момента рождения и до становления ложнощитовки взрослой особью проходит 2 месяца. Самцы встречаются крайне редко. Одно поколение длится примерно два месяца, и в зависимости от температуры в году может быть от трех до семи поколений.

• ПОЛУШАРОВИДНАЯ ЛОЖНОЩИТОВКА (Saissetia coffeae). Женская особь выпуклая, полушаровидной формы, 1-3 мм высотой и около 4 мм длиной, щиток гладкий, окрасом от тёмно-коричневого до чёрного. Под каждым отдельно взятым щитком созревают до 2.000 яиц. После смерти матери щиток поднимается и молодые особи разбегаются по растению.

ФОТО: Saissetia coffeae

• ТРОПИЧЕСКАЯ МНОГОЯДНЯ ЩИТОВКА (Abgrallaspis cyanophylli). Женская особь слегка выпуклая или плоская бело-серого цвета или полупрозрачная с проступающим из-под щитка жёлтым телом, овальной или треугольной формы, откладывает яйца. Яйца защищены под щитком до самого вылупления. Наиболее крупные особи треугольные, достигающие 1-2,5 мм в длину. Незрелые женские особи и яйца насекомого могут иметь зеленоватый оттенок или быть зелёно-жёлтыми. Мужские особи более мелкие и вытянутые. Чаще всего тропическая многоядная щитовка в коллекции попадает из Бразилии с Cattleya(ми).

• ОЛЕАНДРОВАЯ ЩИТОВКА (Aspidiotus nerii). Щиток взрослой самки округлый 1,5-2 мм в диаметре, плоский или выпуклый, полупрозрачный желтовато-белый, жёлтый или светло-коричневый с жёлтой сердцевиной (это тело живой самки). Мужская особь на ранних стадиях развития имеет белый прозрачный овальный щиток, взрослый самец крылатый. Размножение олеандровой щитовки может быть как половым, так и партеногенетическим, поэтому наличие самцов не обязательно. Самки откладывают яйца в течение 1-2 недель, в среднем по 100-150 яиц от каждой самки. Время развития составляет около 5 недель, при этом ежегодно может появляться 2-3 поколения в зависимости от климатических условий. Предпочитают тень и прохладу, поэтому селятся преимущественно на нижних частях (листьях) орхидей.

• БРОМЕЛИВАЯ ЩИТОВКА (Diaspis bromeliae). Взрослая самка круглой слегка выпуклой формы 1,5-2,5 мм в диаметре. Окрас щитка полупрозрачный грязно-белого или коричневого цвета с просвечивающим жёлтым телом самки. Щиток молодого самца белый, удлинённый, трёхгранный, взрослый самец крылатый. Яйца жёлтые. Размножение происходит только половым путём. В условиях теплиц Бромеливая щитовка развивается от яйца до взрослой особи за два месяца.

• ПАПОРТНИКОВАЯ ЩИТОВКА (Pinnaspis aspidistrae). Взрослая самка плоская или слегка выпуклая в форме мидии 1,5-2,5 мм размером окрасом от светлого — до тёмно-коричневого. Молодой самец удлинённый снежно-белый, взрослый — крылатый. Размножение происходит как половым, так и партеногенетическим путём. Развитие от яйца до взрослой самки, откладывающей яйца, занимает 95 дней. Яйца вылупляются примерно через 10 дней после откладывания.

• КАКТУСОВАЯ ЩИТОВКА (Diaspis echinocacti). Взрослая самка округлая, слегка выпуклая беловатого до светло-коричневого цвета с коричневой «вершинкой». Тело взрослой самки в живом виде зеленовато-желтое. Самцы удлинённые белые с желтоватым кончиком. Размножение происходит только половым путём, поэтомуй наличие самцов обязательно. Каждая самка откладывает около 150 яиц (максимальное зарегистрированное количество — 276) и живет до 230 дней. Развитие от яйца до взрослой особи занимает около 23 дней для самок (24 дня для самцов) при 27°C, а продолжительность одного поколения составляет около 50 дней.

ФОТО: Женская особь Abgrallaspis cyanophylli

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ:

Щитовка и ложнощитовка принадлежат к быстроразмножающимся, сосущим сок растений насекомым. Размножение может быть бесполым и обычным (через спаривание), одни виды живородящие, а другие откладывают яйца. После вылупления из яйца молодая особь проходит несколько стадий развития. На начальном этапе они очень маленькие (невооружённым взглядом не видны), подвижные и могут быстро распространяться от растения к растению, затем теряют способность к движению и обрастают щитком.

Мужские особи большинства разновидностей щитовок и ложнощитовок имеют два передних крылышка и могут перелетать на другие растения, размером небольшие (от 1 мм до 2 мм), жизненный цикл их очень короткий — всего лишь несколько дней. В отличие от них женские особи живут несколько месяцев.

При благоприятных для вредителя условиях рождается больше женских особей, при неблагоприятных — мужских, т.е. состав популяции изменяет себя таким образом, чтобы при необходимости быстрее переместиться на новое, более подходящее для жизни, место (больше подвижных особей).

ФОТО: Мужская особь Diaspis boisduvalii

СИМПТОМЫ:

Основной вред от насекомого заключается в том, что щитовки и ложнощитовки высасывают сок из листовых сосудов растений. Самым лакомым кусочком для них являются орхидеи с твёрдыми листьями, поэтому чаще всего от них страдают такие орхидеи, как Phalaenopsis, Cattleya и Cymbidium.

Ложнощитовка, высасывая сок растения, впрыскивают в оставшиеся пустоты ядовитую жидкость, которая наносит серьёзный урон фотосинтезу орхидей — на листьях появляются пятна окрасом от жёлтого до красно-коричневого, которые достаточно быстро расползаются и в последствие листья отмирают. В отличие от ложнощитовки, щитовка яд в сок растения не впрыскивает, но зато выделяет сладкое клейкое вещество — падь, которое привлекает муравьев и является идеальной средой обитания для сажистых грибков, которые имеют вид тёмного плесневелого налёта и не пропускают к листьям солнечный свет, мешая процессу фотосинтеза.

От воздействия щитовок растение начинает слабеть, листья вянуть, желтеют и отваливаются, также изменяется окраска и форма как цветов.

Все без исключения сосущие насекомые являются переносчиками вирусов (подробнее …).

ФОТО: Coccus hesperidum

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ:

Щитовка и ложнощитовка никогда не поражают ЗДОРОВЫЕ, хорошо развитые растения, так как они вырабатывают защитные тела, отпугивающие насекомых. Самым лакомым кусочком для них являются ослабленные и перекормленные азотом растения, правильный обмен веществ которых нарушен в виду неправильных условий содержания (плохой свет, неправильный полив, слишком жаркое или, наоборот, слишком холодное содержания и т.п.). Особенно опасен в этом плане зимний период, так как именно в это время из-за короткого светового дня и слишком сухого воздуха от батарей сок растений претерпевает определённые изменения, создающие идеальные условия для быстрого размножения вредителей.

ПРОФИЛАКТИКА:

Самый простой и не хитрый способ занести в дом щитовку — купить новое (уже заражённое) растение, поэтому в обязательном порядке перед покупкой тщательно обследуйте орхидею на предмет каких-либо выпуклостей и бородавок на листьях, а также липкого сока, и если у вас возникнут хоть малейшие сомнение, от покупки следует отказаться.

Любое новое растения всегда нужно хотя бы 2-3 недели держать в изоляции от остальных, так как молодые особи щитовок в начале своего жизненного пути практически не различимы человеческим глазом, но уже могут в большом количестве присутствовать на растении. Наблюдайте, контролируйте внешнюю и внутреннюю стороны листьев, цветоносы и сами цветы, и если в течение месяца не будет обнаружено никаких следов жизнедеятельности вредителя, растение можно смело ставить к остальным.

В качестве профилактического действия можно использовать МАСЛО НИМ (Azadirachta indica, Schädlingsfrei Neem), получаемое из плодов этого дерева, оно может избавить вас от щитовок, когда на растении их совсем немного, 2-3 максимум 5, при сильном поражении оно, к сожалению, не помощник.

Естественные враги щитовок — хорошее освещение и высокая влажность воздуха, поэтому реже всего этого вредителя можно встретить в условиях тропических оранжерей и на южных окнах.

ФОТО: Coccus hesperidum

ЛЕЧЕНИЕ:

Побороть щитовку и ложнощитовку достаточно сложно, но возможно. Перво-наперво орхидею необходимо как можно быстрее ИЗОЛИРОВАТЬ от остальных растений, чтобы избежать распространения вредителя дальше, и повысить влажность воздуха вокруг орхидеи, например, поместить её в тепличку, накрыть сверху банкой или же полиэтиленовым пакетом. Однако, не забывайте хоть раз в сутки на 15-20 минут открывать и проветривать эту конструкцию. Стоящие рядом с больной орхидеей растения также нужно тщательно осмотреть и понаблюдать за ними какое-то время, даже если вы поначалу ничего не обнаружите. ПОМНИТЕ, что молоденькие особи щитовок невооружённым глазом не различимы, зато уже запросто могли перебежать и на другие растения.

Затем орхидею нужно хорошенечко промыть в тёплой воде, чтобы смыть падь и молодых насекомых, которые уже вылезли из-под щитка, но ещё не успели обзавестись своим собственным.

Ни в коем случае не следует во время лечения использовать удобрения с высоким содержанием АЗОТА, стимуляторы и регуляторы роста (Эпин, Циркон), так как их применение только способствует более быстрому размножению вредителя.

Щитовки и ложнощитовки очень любят прятаться, поэтому необходимо создать для них как можно меньше возможностей для этого, так как укрывшись, они могут быстро нарастить новую популяцию. Особенно это важно, если поражены симподиальные орхидеи (имеющие псевдубульбы). Излюбленным местом в данном случае служит сухая обёртка псевдобульб или пазухи маленьких нижних листьев, поэтому все эти укрытия нужно разворошить и тщательнейшим образом осмотреть, лучше всего при возможности ободрать сухую шкурку вообще.

Поражённые щитовкой и ложнощитовкой растения привлекают муравьёв, которые охотно разносят молодых особей дальше на другие растения, поэтому в обязательном порядке от них нужно как можно быстрее избавиться.

Небольшую долю молодых (подвижных) особей можно отловить при помощи жёлтых липких пластинок для ловли грибных комариков и мух. Однако, менять их придётся ежедневно, даже если никаких следов от пойманных насекомых на них нет.

ФОТО: Saissetia coffeae

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА БОРЬБЫ СО ЩИТОВКОЙ И ЛОЖНОЩИТОВКОЙ:

• ЧЕСНОК: Берётся зубчик чеснока, отрезается хвостик и соком натираются поражённые участки. Как альтернатива — чеснок можно измельчить до кашицы и кисточкой нанести на листья.

• ОЛИВКОВОЕ МАСЛО: 1 л воды смешивают с 2 столовыми ложками оливкового масла, а затем наносят полученную эмульсию на листья и псевдобульбы орхидей. В труднодоступных местах для нанесения лучше всего использовать кисточку. Лечение проводят в три этапа с интервалом в 7-10 дней. 

• АЛКОГОЛЬНЫЙ РАСТВОР С МЫЛОМ: Успешным может быть также лечение при помощи смеси, состоящей из 15 грамм жидкого мыла, 10 мл денатурированного спирта (Brennspiritus) и 1 л теплой воды. Однако, здесь надо быть очень внимательным, особенно это касается мягколистных и тонколистных орхидей. Эти виды очень чувствительны к спирту, поэтому жидкостью орхидею не опрыскивают, а кисточкой наносят её на самих насекомых. Если вы действительно хотите использовать именно этот способ, то лучше всего сначала провести небольшой тест на чувствительность на одном листе.

• ОТВАР ИЗ ПАПОРОТНИКА: 100 грамм свежего, или 10 грамм сухого папоротника (Farnkraut) помещают на 24 часа в воду, а затем проваривают 1/2 часа. Отвар остужают и процеживают, и в течение недели опрыскивают им растение. Лучше всего предварительно провести тест на чувствительность. Этот способ скорее профилактический и сопутствующий, при сильном заражении в одиночку он вряд ли поможет.

• СПРЕЙ ДЛЯ ЛИСТЬЕВ

• ЭТИЛОВЫЙ СПИРТ: Обычная вата смачивается спиртом и натираются повреждённые участки. Спирт высушивает щитки.

ФОТО: Coccus hesperidum

ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ:

Все химические препараты для борьбы с вредителями орхидеи и любых других растений называются инсектицидами. Они бывают трёх различных видов:

• КОНТАКТНЫЕ — т.е. проникающие через кожный покров насекомых (Пиретрины, пиретроиды и т.п.). Самые распространённые инсектициды данной группы Spruzit-AF Schädlingsfrei (производство Германия). Препарат очень эффективен, при небольшой популяции насекомых, как правило, повторная обработка растения не нужна. Однако, при его использовании необходимо помнить, что ни в коем случае не следует оставлять обработанные растения на ярком солнечном свете (желательно в метре от окна), иначе листья орхидей могут пожелтеть. Также в эту группу входят Перметрин.

• КИШЕЧНЫЕ — попадающие в организм насекомого через рот (Эйланы). В данную группу входят Актеллик (кишечно-контактного действия), Арриво (кишечно-контактного действия) и Актара (кишечно-контактного действия).

• СИСТЕМНЫЕ — поглощаются корнями и листьями растений, попадают в сок и делают его ядовитым для паразитов (Метилмеркаптофос, Фосфамид и т.п.). В данную группу входят почти все спреи для борьбы с вредителями комнатных растений, например, Lizetan-Plus-Zierpflanzenspray и Bi 58 и другие. При работе со спреем нужно внимательно прочитать инструкцию, так как смесь внутри баллона находится в сжатом состоянии и при слишком близком расположении струи может переохладить листья орхидей, вызывая сильнейшие обморожения, особенно чувствителен в этом плане Phalaenopsis.

ФОТО: Coccus hesperidum

Химические препараты на основе МАСЕЛ, например, парафинового, достаточно хорошо помогают в борьбе с щитовками и ложнощитовками, но наносить их рекомендуется только на поражённые участки, так как масло помимо полезного действия также залепляет поры листьев, и, если будет обработана слишком большая поверхность, растение может задохнуться. Самый известный препарат данной группы Promanal AF Neu (производство Германии) показывает очень хорошие результаты в борьбе со щитовкой, насекомые погибают уже в течение первых суток. Ни в коем случае не следует оставлять обработанные растения на ярком солнечном свете, так как прямые солнечные лучи разрушают покрытые малом листья.

В обязательном порядке при использовании препаратов для борьбы со щитовкой и ложнощитовкой нужно производить повторную обработку растения, согласно инструкции — каждые 2 недели, каждую неделю и т.д. В особо запущенных случаях возможно повторение обработок до 3-4 раз.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА:

Биологическое воздействие на щитовок и ложнощитовок возможно, однако, здесь необходима точная диагностика разновидности поразившего растение вредителя. Так например, для борьбы с мягкой ложнощитовкой применяют некоторые разновидности ос, такие как Microterys flavus, Microterys helvolus и Encyrtus lecaniorum. Если поражение орхидей произошло при помощи полушаровидной ложнощитовки, то в качестве биологической борьбы можно использовать и выше обозначенные виды ос, и Coccophagus lycimnia. Пальмовой щитовкой питаются божья коровка, оса Aphytis melinus и жук Chilocorus nigritus Fabricius.

ФОТО: Coccus hesperidum

НЕ ПОМОГАЕТ:

Не рекомендуется собирать щитовок вручную, так как можно снять щитки, внутри которых сидят молодые особи уже готовые к самостоятельной, независимой от родителей жизни, и повредив щиток, вы только поспособствуете их более быстрому распространению.

Copyright © 2007 NjuTIKA

ОПИСАНИЕ ВРЕДИТЕЛЯ:

Мучнистый червец — это небольшое насекомое овальной формы, достигающее в длину не более 3,5-5 мм, окрасом белое, бежевое или розовое с поперечными бороздочками на спине, по краям его тело покрыто щетинками и белым мучнистым налётом. Взрослые самки мучнистых червецов практически неподвижны и образуют вокруг себя белую, похожую на вату пряжу из воска, которая первым делом бросается в глаза у зараженных растений. Если её приподнять, то снизу будут видны сами насекомые и их жёлтые яйца. Некоторые разновидности мучнистого червеца окружают себя грязной, похожей на пудру пылью.

На орхидеях наиболее часто встречаются следующие виды мучнистых червецов:

• ЦИТРУСОВЫЙ МУЧНИСТЫЙ ЧЕРВЕЦ (Planococcus citri):

ЖЕНСКАЯ ОСОБЬ — это насекомое овальной формы, окрасом от жёлтого до тёмно-коричневого, чаще всего розовое, обсыпанное белым мучнистым налётом, с короткими волосиками по бокам, размер тела от 3 до 5 мм в длину. Отличительной чертой самок данного вида является большое количество выделяемой ими ПАДИ — сладкой секретной жидкости. Становление женской особи происходит в 3 стадии, по времени протекает около 28 дней. Взрослая особь живёт около 90 дней, на 15-26 дне она уже способна откладывать собственные яйца (200-400 штук). Идеальная температура + 24 °C.

МУЖСКАЯ ОСОБЬ — это летающее насекомое, по внешнему виду напоминающее мушку, окрас тела жёлтый или розовый, крылья прозрачные. В своём становлении от личинки до взрослой особи самец проходит 4 стадии общей продолжительностью около 25 дней, а в качестве насекомого (вылупившегося из яйца) живёт не более 4 дней, чаще всего только 2 дня.

• ЩЕТИНИСТЫЙ МУЧНИСТЫЙ ЧЕРВЕЦ (Pseudococcus longispinus):

ЖЕНСКАЯ ОСОБЬ — это насекомое овальной формы, окрасом от красного до оранжевого, обсыпанное белым мучнистым налётом, на задней части имеет длинные волосики, напоминающие усики, размер тела от 3 до 5 мм в длину. Данный вид мучнистых червецов также выделяет много пади. Идеальная температура 25-27 °C, в таких условиях насекомые откладывают наибольшее количество яиц и стадии развития личинок происходят наиболее быстро.

МУЖСКАЯ ОСОБЬ — это летающее насекомое, по своему внешнему виду нечто среднее между мухой и мотыльком, крылья прозрачные, окрас тела сероватый, зачастую на нём отчётливо видно мучнистый налёт.

Несмотря на очень существенные внешние различия, мучнистые червецы являются ближайшими родственниками щитовок. Щитка они не имеют, но зато окружают себя предохраняющим от внешнего воздействия (солнце, высыхание, химические препараты) воском, который вырабатывается специальными железами.

Среди мучнистых червецов любого вида преимущественно встречаются только женские особи, способные к партеногенезу. Этот вид размножения также называют «девственным», т.е. развитие яйцеклетки во взрослый организм происходит без оплодотворения (мужского участия). Каждая отдельно взятая самка в среднем по группе может отложить до 500 яиц, из которых вылупляются способные к передвижению личинки. Некоторые виды являются живородящими, например, щетинистый мучнистый червец. Их самки не производят яйцевого мешка, и яйца хранятся прямо в задней части материнского тела. Когда из яиц появляются личинки, они покидают материнскую особь и самостоятельно разбегаются по растению. На этом этапе своей жизни материнская особь умирает. Сразу же после того, как личинки начинают питаться самостоятельно, они начинают покрываться белым восковым налётом, что придаёт им мучнистый вид. Эта стадия развития насекомого считается самой подвижной и продолжается самое долгое время. Например, при температуре 25-27 °C она длиться 30-35 дней. После первого облезания кожи уже можно увидеть первые различия между мужской и женской особью.

Мужские особи мучнистых червецов размером около 1,5 мм длиной, их тело более чётко разделено, и они больше похожи на насекомых. На второй стадии развития личинки самца она сооружает вокруг себя подобие удлинённого воскового кокона, в котором в последствие образуется способное летать насекомое. В пище оно не нуждается, так как во время метаморфозы неактивно.

СИМПТОМЫ:

Мучнистые червецы высасывают соки растений и одновременно с этим впрыскивают в них ядовитые вещества, которые ослабляют орхидеи, замедляют их рост и приводят к пожелтению (покраснению) и опаданию листьев. Первое, что бросается в глаза на поражённых растениях — это КЛЕЙКИЕ КАПЛИ, сосредоточенный как на внешней, так и на внутренней стороне листьев, а также БЕЛЫЙ ВАТНЫЙ НАЛЁТ. При сильном поражении возможна деформация цветов и бутонов. Не редки случаи, когда листья поражённой орхидеи приобретает мраморный окрас, на фоне зелёных листьев появляются жёлтые или красные (иногда как мокрые) пятна.

ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ:

Причины возникновения мучнистых червецов лежат в неоптимальных условиях содержания орхидей. Вредители практически не поражают здоровые растения, так как они вырабатывают защитные тела, отпугивающие насекомых. Самый лакомый кусочек — это ослабленная и ПЕРЕКОРМЛЕННАЯ АЗОТОМ орхидея, правильный обмен веществ которой по каким бы то ни было причинам нарушен. Особенно опасен в этом плане зимний период, так как из-за короткого светового дня и слишком сухого воздуха от батарей сок растений претерпевает определённые изменения, что создаёт идеальные условия для быстрого размножения вредителей.

ПРОФИЛАКТИКА:

Как правило, в коллекции орхидей мучнистые червецы попадают с новыми растениями, поэтому в обязательном порядке нужно тщательно осматривать всех потенциальных претендентов на прописку в вашей квартире, и если у них есть хоть малейшее подозрение на поражение вредителем, лучше воздержаться от покупки. Тоже самое относится и к растениям, стоящим в относительной близи с вашим потенциальным новым жильцом, так как молоденькие (ещё плохо видимые) особи могли уже перебежать и на него.

РЕГУЛЯРНЫЙ КОНТРОЛЬ — это самая лучшая профилактика. Чем раньше вы распознаете насекомое, тем больше шансов быстро от него избавится. Особое внимание нужно уделять цветам, цветоносам, молодым листьям и новым росткам, так как в них сосредоточено наибольшее количество аминокислот, так привлекающих мучнистого червеца.

В качестве профилактического средства очень хорошо зарекомендовали себя препараты на основе МАСЛА ДЕРЕВА НИМ (Schädlingsfrei Neem). Они могут отлично справится даже с небольшим поражением, однако, большая популяция данному лекарственному препарату не по зубам.

Взрослые особи почти всех видов мучнистых червецов умирают при температурах от + 35 °C и выше. Одни виды быстрее, другие — медленнее, поэтому существенным помощником в профилактике возникновения вредителя является полив орхидей при помощи «горячего» душа при температуре воды от 40 до 52 °C.

СПОСОБЫ БОРЬБЫ:

Побороть мучнистого червеца достаточно сложно, но возможно. Перво-наперво поражённую орхидею нужно как можно быстрее ИЗОЛИРОВАТЬ от всех остальных растений, чтобы избежать распространения вредителя дальше. Особое внимание придётся уделить растениям, находившимся вблизи больной. Даже если на них и нет видимых следов поражения (белой ваты, липких выделений и т.п.), то в течение следующего месяца они могут запросто появится, и чтобы как можно раньше распознать свалившуюся беду, нужно хотя бы раз в неделю производить тщательный осмотр.

Вторым, очень важным шагом в борьбе с мучнистыми червецами является механическая ОТЧИСТКА растения от вредителей. Излюбленным местом поселения насекомых являются сочные молодые ткани растений — молодые листья, новые ростки, цветоносы, цветы, бутоны и сердцевина растения. Здесь нужно действовать по обстоятельствам и степени загрязнения, так например, цветы, бутоны и цветоносы лучше всего отрезать сразу и выбрасывать, а листья можно просто протереть ватным тампоном, захватив вредителя и его вату с собой. Псевдобульбы некоторых видов орхидей (например, Cattleya) покрыты сухими чешуйками, которые являются излюбленным местом поселения молодых особей. Все чешуйки нужно в обязательно порядке удалить, а саму псевдобульбу также протереть ватным тампоном, чтобы «смыть» ещё плохо видимый молодняк. При работе с орхидеями, псевдобульбы которых снизу укрыты листьями, имеется два варианта:

• аккуратно отодвинуть листья и проверить, имеются ли там насекомые,

• сразу же разрезать лист по долевой жилке (в середине), потянуть за концы, как бы снимая лист с псевдобульбы, и протереть всё внутри.

Принятие решения об удалении листьев зависит от степени поражения растения. Как правило, эта процедура помогает предотвратить повторную эпидемию, так как в 80 % случаев там обязательно кто-то есть (взрослая особь, кладка яиц или молодняк). Не жалейте внешний вид растения, жизненный срок листьев симподиальных орхидей не такой уж и длинный, через 2-3 года максимум они пожелтеют и усохнут сами, а вовремя необнаруженная кладка яиц может через месяц — другой спровоцировать появление новой генерации мучнистых червецов.

Намного сложнее дела обстоят с новыми ростками или же сердцевиной орхидей, так как это стратегически важные органы растений, и просто так их вырезать, увы, не получится. Работа с ними осложняется ещё больше именно потому, что скорей всего именно в них сидит большая часть вредителей, так как там сосредоточено для них самое вкусненькое. В сердцевину моноподиальной орхидеи лучше всего особо не лазить и подцепить пинцетом самых крупных насекомых, а вот новые ростки симподиальных орхидей можно немножко пошелушить, удалив маленький кусочек верхушки в районе туго свёрнутых листьев. Листья у новых ростков свёрнуты достаточно плотно и сами насекомые очень редко имеют возможность пробраться глубоко внутрь, поэтому удалить 1 см вершины будет вполне достаточно. Это никоем образом не повредит самой орхидеи, только немного подпортит её внешний вид, так как ростки потом вырастут с надрезанными листьями, зато поможет предотвратить повторную эпидемию, особенно в случаях, если там сосредоточены кладки с яйцами.

Многолетние наблюдения за щетинистыми мучнистыми червецами показали, что этот вид насекомых предпочитает относительно прохладные температуры и низкую влажность воздуха, поэтому как только становится жарко и влажность воздуха повышается, они сами выползают на поверхность листьев и поднимают свои усики вверх. Эта особенность может во многом помочь вам в удалении насекомых.

Некоторые представители мучнистых червецов предпочитают селится на корнях орхидей, поэтому в случае обнаружения хотя бы одной взрослой особи на воздушных корнях или опасной близи возле субстрата желательно пересадить растение, предварительно хорошо очистив его корневую систему и обработав её слабеньким раствором инсектицида.

На поражённых растениях сосредоточены самки мучнистых червецов и их потомство, а вот МУЖСКИЕ ОСОБИ (комарики или мушки), как правило, кружат недалеко от растений или же сидят на окнах. Несмотря на то, что живут они считанные дни, с ними тоже нужно бороться, так как самки некоторых видов мучнистых червецов без них не размножаются, и вовремя уничтоженные взрослые самцы помогут не допустить дальнейшего роста популяции. Мужские особи мучнистых червецов на подобие мотыльков в тёмное время суток летят на свет, поэтому для эффективной борьбы с ними можно использовать липкие пластины, прикреплённые возле ламп.

Окно и подоконник, где находилась поражённая орхидея, нужно тщательно вымыть, так как в насекомые могут ползать даже в местах, где для них нет пищи, и даже (в редких случаях) откладывать там яйца.

После механической очистки нужно будет обработать растение ЛЕКАРСТВЕННЫМИ ПРЕПАРАТАМИ или попробовать воздействовать на вредителя народными средствами. 

НАРОДНЫЕ СРЕДСТВА:

• НАСТОЙКА ХВОЩА: Хвощ продаётся в аптеках и используется как мочегонное средство, как средство для очистки крови и т.п. Немецкое название Schachtelhalmtee. На 1 литр воды берется 100 гр. сухого хвоща. Хвощ заливают кипятком, остужают до комнатной температуры и опрыскивают поражённые растения.

• МАСЛО: 1 л воды смешивают с 2 столовыми ложками оливкового масла, а затем наносят эмульсию на орхидею (лучше всего опрыскиванием). В такой концентрации масло не опасно практически для всех видов орхидей.

• АЛКОГОЛЬНЫЙ РАСТВОР С МЫЛОМ: Успешным может быть также лечение при помощи смеси, состоящей из 15 грамм жидкого мыла, 10 мл денатурированного спирта (Brennspiritus) и 1 л теплой воды. Однако, здесь надо быть очень внимательным, особенно это касается мягколистных и тонколистных орхидей. Эти виды очень чувствительны к спирту, поэтому жидкостью орхидею не опрыскивают, а кисточкой наносят её на самих насекомых. Если вы действительно хотите использовать именно этот способ, то лучше всего сначала провести небольшой тест на чувствительность на одном листе.

• НАСТОЙКА ЧЕСНОКА: Берут 4-5 долек чеснока на 0,5 литров воды. Воду необходимо довести до кипения, а чеснок мелко нарезать или выжить. Затем чеснок необходимо залить кипятком, и настоят не менее четырёх часов. Настой фильтруется и не разбавленным наносится кисточкой на листья.

ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ:

Все химические препараты для борьбы с вредителями орхидеи и любых других растений называются ИНСЕКТИЦИДАМИ (подробнее … ). Они бывают трёх различных видов:

• КОНТАКТНЫЕ — проникающие в организм насекомых через кожный покров (пиретрины, пиретроиды и т.п.). Самые распространённые инсектициды данной группы Spruzit-AF Schädlingsfrei (производство Германия). Препарат очень эффективен, при небольшой популяции насекомых, как правило, повторная обработка растения не нужна. Однако, при его использовании необходимо помнить, что ни в коем случае не следует оставлять обработанные растения на ярком солнечном свете (желательно в метре от окна), иначе листья орхидей могут пожелтеть. Также в данную группу входит Фозалон.

• КИШЕЧНЫЕ — попадающие в организм насекомого через рот (эйланы). В данную группу входят Актеллик (кишечно-контактного действия), Актара (кишечно-контактного действия), Вертимек (кишечно-контактного действия), Нурелл-Д (кишечно-контактного действия) и многие другие.

• СИСТЕМНЫЕ — поглощаются корнями и листьями растений, попадают в сок и делают его ядовитым для паразитов. В данную группу входят почти все спреи для борьбы с вредителями комнатных растений, например, Lizetan-Plus-Zierpflanzenspray и Bi 58 (аналоги Фосфамид и Рогор) и другие. При работе со спреем нужно внимательно прочитать инструкцию, так как смесь внутри баллона находится в сжатом состоянии и при слишком близком расположении струи может переохладить листья орхидей, вызывая сильнейшие обморожения, особенно чувствителен в этом плане Phalaenopsis.

Химические препараты на основе МАСЕЛ, например, парафинового, достаточно хорошо помогают в борьбе с мучнистыми червецами, но наносить их рекомендуется только на поражённые участки, так как масло помимо полезного действия также залепляет поры листьев, и, если будет обработана слишком большая поверхность, растение может просто напросто задохнуться. Самый известный препарат данной группы Promanal AF Neu (производство Германии) показывает очень хорошие результаты в борьбе с мучнистым червцом, большая часть насекомые погибают уже в течение первых суток. Ни в коем случае не следует оставлять обработанные растения на ярком солнечном свете, так как прямые солнечные лучи разрушают покрытые малом листья.

В продаже также можно встретить лекарственные препараты в форме защитных гранул или палочек для субстрата. В отношении орхидей это самый неудачный вариант, так как помимо действенных веществ они содержат и удобрение, которое может обжечь нежные корни многих представителей мира орхидей.

Наиболее эффективными препаратами в борьбе с мучнистыми червецами считаются инсектициды на основе следующих ДЕЙСТВЕННЫХ ВЕЩЕСТВ:

• Malathion (Малатион — C₁₀H₁₉O₆PS₂)

• Diazinon (Диазинон  — C₁₂H₂₁N₂O₃PS)

• Dimethoat (Диметоат — C₅H₁₂NO₃PS₂)

• Parathion ( Паратион — C₁₀H₁₄NO₅PS)

Наиболее удачным временем для использования химических препаратов является период, когда только что вылупившиеся молодые особи покидают утробу матери или яичный мешок. Они ещё не покрыты защитным воском и весьма уязвимы к химии. Главная сложность борьбы с данным вредителем заключается в том, что в одно и тоже время на растении, как правило, мирно сосуществуют несколько генераций насекомых, а применение инсектицида убивает только молодых особей, поэтому одноразовой обработкой здесь не обойтись. В связи с чем для полного уничтожения всех вредителей без исключения применять лекарственные препараты нужно будет не менее 3-4 раз через каждые 10-14 дней, каждый раз убивая только что народившихся особей. ПОМНИТЕ, чем выше стадия развития личинок, тем сложнее с ними бороться.

БИОЛОГИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА:

В качестве биологической борьбы с мучнистыми червецами используют так называемых НАЕЗДНИКОВ — это паразитирующие насекомые, откладывающие внутрь своей жертвы яйца, из которых в последствие развиваются личинки и поедают насекомое изнутри. Для применения наездников по отношению к мучнистым червецам нужна точная диагностика их вида, так как некоторые наездники, паразитирующие на цитрусовых мучнистых червецах, совершенно не вредны щетинистым, и наоборот.

Практически для всех видов мучнистого червеца опасны личинки криптолемуса (Cryptolaemus montrouzieri), личинки мармеладной мухи (Episyrphus balteatus) и личинки златогласки обыкновенной (Chrysoperla carnea). Однако, применение последней осложняется тем, что они не могут добраться до сидящих на цветоносах особей.

На цитрусовом мучнистом червеце специализируются наездники Leptomastix dactylopii и Leptomastidea abnormis, а самым опасным врагом небольшой популяции щетинистого мучнистого червеца — Anagyrus fusciventris. При слишком большом количестве насекомых он не успевает справляться с вредителями.

Copyright © 2007 NjuTIKA